服裝設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)總結(jié)范文
本學(xué)期的第十八周我們開始了為期一周的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)，這對(duì)于我們來說是一次新的機(jī)會(huì)，新的嘗試，新的體驗(yàn)。盡管本學(xué)期我們已上過服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的課 程，但對(duì)于大多數(shù)的我們來說，對(duì)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可能仍停留在懵懂或者說一知半解，盡管我們?cè)谡n程期間有聽老師做過一些母型結(jié)構(gòu)在款式上面的改變?cè)O(shè)計(jì)的要領(lǐng)和 方法上的講解，或者是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在整個(gè)服裝制作上的工藝流程的介紹等等，但僅僅是理論上的了解，往往會(huì)讓我們并不特別明白，光是想象也沒辦法完全能想象得出 來，所以這次的結(jié)構(gòu)實(shí)習(xí)課程不僅是一次實(shí)習(xí)，而是對(duì)我們的一次鍛煉，更是讓我們能真真正正地全新地去了解和認(rèn)識(shí)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的契機(jī)，而我也暗下決心襖好好 地學(xué)習(xí)一番。
實(shí)習(xí)都是辛苦的，對(duì)于這一認(rèn)知我早就做好了心理準(zhǔn)備，事實(shí)也確實(shí)如此。整整一周我們都在忙碌著，學(xué)習(xí)著。
我們的實(shí)習(xí)任務(wù)是根據(jù)自己的尺寸設(shè)計(jì)一款女式上裝，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上裝所需要的尺寸有：身高(號(hào))、胸圍(B)、肩寬(S)、領(lǐng)圍 (N)、衣長，胸劈門。依需要我們互相量尺寸，期間我們怕量不準(zhǔn)，特地重心看教材，仔細(xì)了解測量要求，帶測量完畢之后，便開始了結(jié)構(gòu)紙樣設(shè)計(jì)，我畫的是配 有西裝領(lǐng)，刀背省及附有腰帶的女式上裝，比照老師之前課上所交教過的母型上裝的制圖方法，我開始了在牛皮紙上制圖。
首先，將給定的制圖條件，套入制圖過程中所涉及的公式，計(jì)算并記錄下來。
然后，套用老師之前所教的制圖方法結(jié)合教材建立符合設(shè)計(jì)的衣身母型變態(tài)后的式樣，由于制圖是制成副抓哏的基礎(chǔ)，來不得半點(diǎn)差錯(cuò)，一旦失之毫厘，就勢(shì)必 差之千里，所以我們畫得格外認(rèn)真。其中值得注意的是胸劈門的確定，胸劈門的主要作用是：1)使衣身更好滿足人體胸中央部及乳峰部位球面形態(tài)的需要2)能調(diào) 節(jié)前肩沖量的大小，使之更符合人體肩胸部位間的表面形態(tài)。在相同條件下，胸劈門越大，則前肩沖量也越大。因此，通過對(duì)胸劈門的控制，可以將前肩沖量調(diào)節(jié)到 理想的程度。所以考慮到設(shè)計(jì)女式上裝，面料的縫紉皺縮率，上裝需裝掛面，工藝的歸拔處理等諸多因素，根據(jù)公式計(jì)算得胸劈門取值為1.5。另外需要注意的是 省，在制圖過程中，我所需要制的是刀背省，考慮到省所處的部位，衣料特性，合體程度乃至造型要求等諸多因素，我所選擇的省的形態(tài)是橄欖省型，而在省量比值 上的取法除了與收省部位及其隆起程度有關(guān)，還與合體程度、面料特性、工藝形式等有關(guān)，在相同情況下，合體程度越強(qiáng)，則省量比值就越大，反之就越小;棉來哦 伸縮性越強(qiáng)，則省量比值越大，反之越小;活省偏大，死省相對(duì)較小。根據(jù)設(shè)計(jì)紙樣，不同地方省值的大小取值也不盡相同。這樣一件上裝的基本形態(tài)就出來了。
接著就是對(duì)上裝領(lǐng)子的設(shè)計(jì)，盡管衣領(lǐng)造型絢麗多彩變幻莫測，但從結(jié)構(gòu)上分析基本上可分為以下幾種類型：無領(lǐng)(a=0，b=0)、坦領(lǐng)(0& lt;=a<=1，b>a)、立領(lǐng)(a>0，b=0)、翻駁領(lǐng)(a>1，b>a)其他領(lǐng)(注：a表示領(lǐng)座，b表示領(lǐng)面)， 而我在設(shè)計(jì)中所應(yīng)用到的就是屬于翻駁領(lǐng)類型的西裝領(lǐng)，制定領(lǐng)座a=3，領(lǐng)面b=5，根據(jù)制圖條件及老師上課時(shí)所指導(dǎo)的制圖方法將西裝領(lǐng)畫好。
再者就是對(duì)款式外觀上的美化，在上裝的腰部設(shè)計(jì)了腰節(jié)，使整件衣服在不失女性堅(jiān)毅一面的同時(shí)，更體現(xiàn)其柔和的一面。
整個(gè)制圖過程中，除了將之前上課所學(xué)運(yùn)用于設(shè)計(jì)制圖中去外，我們還新學(xué)了衣袖的制圖方法，通過上課老師的一邊制圖，一邊佐以講解，我了解到在衣袖母型 的建立中，一定的袖子立體傾角對(duì)應(yīng)一定的袖斜線傾角，且兩者成反比關(guān)系，顯然，袖斜線傾角越小，從而越便于手臂活動(dòng)，但手臂下垂時(shí)的袖根部余褶較多;反 之，袖斜線傾角越大(不能超出極限)，則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活動(dòng)。根據(jù)實(shí)際需要，我們將袖斜線傾角按寬松、普通、合體 三種袖型結(jié)構(gòu)劃分成三個(gè)取值范圍。以便正確選擇。袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長度之比即15：X反映之。其中袖上平線中的15厘米長度固定不變，垂直 方向的長度X可自由調(diào)節(jié)。X小意味著袖斜線傾角小，X大意味著袖斜線傾角大。而X的總的變化范圍約為3<=X<=13+h/2.其中，3& lt;=X<=8為適宜寬松袖選擇的取值范圍，常用于茄克衫、長袖男襯衫、寬松衫、童裝等一類上裝的袖子;8<=X<=12為適宜普通 袖選擇的取值范圍，常用于女襯衫，男短袖襯衫、兩用衫、風(fēng)衣、童裝等一類上裝的袖子;12+h/2<=X<=13+h/2為適宜合體袖選擇的 取值范圍，常用于男、女西服、大意等一類上裝的袖子。而在制圖中，由于設(shè)計(jì)的是女式西裝，所以我們所選擇的是合體袖，通過老師一步一步耐心的講解，我們也 按照自己的尺寸：袖長五十五厘米、袖籠周長四十七厘米，畫好了袖子。
到此，整張結(jié)構(gòu)圖紙已制圖完成，看著這圖紙，心中有一絲欣慰，也有一絲成功的喜悅。
緊隨其后的是打板，這在我們之前的課程中所未接觸到的，這對(duì)于我們來說是一項(xiàng)全新的體驗(yàn)，剛開始聽老師說制作過程的時(shí)候感覺很簡單，后又聽到老師說要 我們花一天的時(shí)間來完成簡直不敢相信，認(rèn)為沒有這個(gè)必要。真到要做的時(shí)候才明白，不花上這么久的時(shí)間根本打不好板。打板的過程其實(shí)很容易，但需要有極大的' 耐性和細(xì)心，才能做好，首先在紙樣下鋪上一張新的牛皮紙，整個(gè)圖紙上要打板下來的版塊有十五塊，分別是后中上片、后側(cè)上片、后中下片、后側(cè)下片、前中上 片、前側(cè)上片、前中下片、前側(cè)下片、后腰節(jié)、前腰節(jié)、領(lǐng)里、領(lǐng)面、掛面及兩塊袖面，用點(diǎn)線器將這十三塊復(fù)刻在新的牛皮紙上，接著根據(jù)復(fù)刻的點(diǎn)用鉛筆復(fù)描出 來并劃順，由此得凈樣板，然后將凈樣板的邊緣線各加寬一厘米，值得注意的是由幾塊樣板的一條邊緣線要特殊加寬：后中下片、后側(cè)下片、前中下片，前側(cè)下片的 底部邊緣線各加寬三厘米，后腰節(jié)片與領(lǐng)面的連口不加寬，兩塊袖面底部加寬二點(diǎn)五厘米，各加寬后的線均劃順后，用剪刀按此線一一順剪下來。在打板過程中務(wù)必 不能忘記絲縷的確定：衣片絲縷是指衣片在衣料中的取向，要確定衣片絲縷的取向，首先應(yīng)確定基參照線，而參照線不是固定不變的，而是隨衣片形狀及其所處部位 不同略有變化，一般有以下三種參照線：1)以衣片中跟人體縱向一致的線作為參照線2)以衣片中的對(duì)稱軸作為對(duì)照線3)以衣片中某一條直線形邊口作為參照 線，而我們要及時(shí)確定絲縷線，以免做打板上的返工，這勢(shì)必很麻煩。至此，打板工序也已完成。
由于時(shí)間的限制，我們并沒有做排板，而這也是服裝工藝流程中關(guān)鍵一步，打板打下來，根據(jù)絲縷以最省空間的方法排板，其中絲縷必須垂直某一下劃線，這樣的排板在大批量的工藝制作中能節(jié)約布料，降低成本，一定程度上提到生產(chǎn)效益。
盡管服裝結(jié)構(gòu)實(shí)習(xí)的課程僅有短短的一周，但對(duì)于我來說體味良多。之前對(duì)于服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)僅是限于皮毛上的認(rèn)識(shí)，光是想象它的過程，即使期間有制圖，但對(duì) 于老師所延伸的有些省或者式樣的描述并不能完全的明白，有時(shí)心理有些設(shè)計(jì)上的想法但不知道是否可行，但通過這次的親自實(shí)踐，我們深入地了解了服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 的具體流程，同時(shí)也解決了一直困擾著我們的問題，實(shí)習(xí)充分地讓我們?cè)趯?shí)踐中檢驗(yàn)真理和認(rèn)識(shí)真理。同時(shí)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也是制衣的基礎(chǔ)，即使衣服經(jīng)由設(shè)計(jì)師之 手，設(shè)計(jì)得再完美，但如果沒有精確的結(jié)構(gòu)制圖，再好的衣服也沒辦法體現(xiàn)，所以服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在服裝工藝流程中有著重要的作用。為一件衣服制一次圖，打一次板 需要耗費(fèi)許多的時(shí)間與精力，這期間的辛苦我們?cè)谶@一周都有體驗(yàn)過了，一整天一整天的時(shí)間都一門心思撲在了制圖和打板上，有時(shí)累到直不起腰來，腿腳僵硬得走 不動(dòng)路，或眼睛酸澀，都依然無法放下手頭的工作，甚至象廢寢忘食的拼命三郎，卻仍執(zhí)著地想要把它做得更好更完美�；蛟S你無法想象我心理上對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的想法 的質(zhì)的飛躍，對(duì)于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，我從剛開始制圖的不耐，到之后的不忍放棄，再來的滿心期待更多的學(xué)習(xí)，到之后開始喜歡上線線框框所構(gòu)架的圖，到最后的沉浸其 中，我發(fā)現(xiàn)制圖是有趣的，盡管它真的很累。
這次的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)對(duì)我們生理或心理上都是一種鍛煉，既鍛煉了我們吃苦耐勞，堅(jiān)持不懈的精神，還鍛煉了我們認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)習(xí)態(tài)度，也使我們對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有了重新的認(rèn)識(shí)，和對(duì)自己的重新審視。
通過這次的實(shí)習(xí)，我萌發(fā)了一種沖動(dòng)，或許我應(yīng)該嘗試一下，既然學(xué)過了服裝工藝，學(xué)過了服裝設(shè)計(jì)，又學(xué)過了服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，那么我應(yīng)該學(xué)以致用，嘗試著自己設(shè)計(jì)，自己打板，自己縫紉，做一件屬于自己的衣服。
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